GSSL - это адаптация компрессора консоли SSL4000 в виде одноюнитового рэкового прибора. Поскольку, не каждый может позволить себе приобрести эту консоль, признанную лучшими звукорежиссёрами, Jakob Erland предложил вариант этого компрессора адаптированным для DIY.  Оригинал статьи находится здесь - описание, схемы, печатные платы и так далее - в общем всё что необходимо для самостоятельного конструирования.

Свой первый вариант, который собрал я был бы просто невозможен без помощи замечательного сторонника DIY - Валерия Николаевича aka Jansen (участника конференций http://625-net.ru/, http://krosh.tehnologia.info/forum/) - за что ему огромное спасибо. С его помощью я стал обладателем ключевых элементов, необходимых для этого проекта - микросхемы THAT 2180, платы, корпус, передняя панель с шелкографией и др.

Теперь основные компоненты для постройки этого прибора можно купить в нашем небольшом онлайн магазине. Там есть набор печатных плат (чёрный цвет, маска, шелкография), переключатели и микросхемы.

Ключевые детали которые необходимы для проекта - прежде всего микросхемы THAT. Их можно купить у нас здесь. Но если вы готовы заплатить за доставку - они есть в каталогах Farnell и Mouser.

Далее, чтобы избежать проблем c коммутацией нам необходимы галетные (rotary) переключатели типа Lorlin (2 pole 6 positions, 4 pole 3 positions).

Можно применить аналогичные галетные переключатели если нет желания переплачивать за Lorlin и доставку из-за границы.

Переключатели трёхпозиционные на 4 полюса (4 pole 3 pos) можно попробовать поставить китайские SR25P 1-4-3 (но не стоит забывать что с ними могут возникнуть проблемы при монтаже на плату - придётся подпаивать к контактам обрезки выводов и таким образом монтировать галетник на плату, или вообще обходиться навесным монтажом). Двухполюсной галетник на 6 положений (2 pole 6 pos) лучше ставить именно Lorlin - во первый чтобы не ошибиться с коммутацией (какой из контактов какой группы должен с чем коммутироваться на плате),  во-вторых - на одном из таких переключателей сокращено количество положений до 5 (у Лорлинов есть соотвтетсвующий "блокирующий язычок" который позволяет сокращать количество положений - вы можете сделать из переключателя на 6 положений переключатель на 5, 4, 3 и 2 положения). Переключатель Baypass можно сделать на любой кнопке (переключателе) - здесь нет необходимости тратиться на недешёвый Lorlin.

Повторюсь сейчас доступны более дешевые аналоги для этого проекта, но не уступающие им по качеству переключатель 2x6, переключатель 4x3.

Могут возникнуть трудности с поиском танталовых конденсаторов на 0.47u и 6.8u - как компромиссное решение - можно поставить электролитические конденсаторы соответствующих номиналов. Стоит обратить внимание на размер этих конденсаторов - брать стоит так называемые "миниатюрные" конденсаторы минимально допустимого в нашем случае вольтажа, чтобы избежать проблем с монтажом "дочерней платы" (платы с регуляторами) - слишком "высокие" электролиты не позволят вам нормально закрепить дочернюю плату на лицевой панели.

Последний потенциально проблемный элемент в GSSL - это конденсаторы на 100n - элементы на плате расположены очень тесно - поэтому стоит применять именно тот тип конденсаторов что заявлен в списке компонентов - полиэстр, расстояние между выводами - 5 миллиметров. В каталоге Farnell - это примерно эта позиция . (Подробнее по типоразмерам конденсаторов Wima можно посмотреть здесь).

И ещё на что стоит обратить внимание - это размеры электролитических конденсаторов - опять же если удастся найти миниатюрную серию - стоит применять их. Причина та же - очень плотный монтаж в районе входных-выходных каскадов.

Я использовал калиброванные микросхемы THAT 2180 - поэтому мы разрываем цепь  предназначенную для подстройки VCA, я просто выпаял резисторы 1М с одной стороны (см.фото ниже). Подробнее о том какие элементы нужно убрать из цепи можно прочитать в описании проекта и на форуме groupdiy.com. Если  вы используете  THAT 2181 -  то цепи коррекции нужно оставить, хотя автор призывает не обращать особого внимания на подстроечный резистор - "For the THD adjustment of the 2181 VCA's, dont worry too much if you dont have access to a distortion-meter - just leave the trimmers about centered. Actually I know of a guy who manufactures compressors based on this design, and even though had a distortion-meter, he used to trim the VCA's a bit off-center - just to get a little more "sound". It should be noted here, that the distortion doesnt really have an annoying character: it tends to be almost exclusively second harmonic as far as I can measure... and hear."

Индикатор Gain Reduction можно применить любой - или головку от миллиамперметра или измерительную головку купленную в Чип Дипе (втридорога) или в Митино. Мы с Валерием применили головку от миллиамперметра, купить такую можно без проблем в Митино, преимущества - прекрасно подходит для одноюнитового корпуса, стоит 150 руб - новая и около 50 руб - снятая с какого-нибудь старого прибора. При желании можно напечатать шкалу на принтере и заменить старую. В зависимости от используемой индикаторной головки подбираем номинал сопротивления, отвечающего за чувствительность индикатора (на плате (маска со стороны компонентов) помечен двумя звёздочками). Можно  дополнительно установить подстроечный резистор. В нашем случае (индикатор на 100 миллиампер) всё гораздо проще - оставляем заявленный в схеме резистор на 2кОм и дополнительно шунтируем выводы индикатора резистором на 330 Ом (см. схему и инструкции Якоба).

Несколько слов о коммутации. Дочерняя плата (на которой расположены органы управления компрессора) соединяется с основной посредством некого подобия шины - 10 монтажных проводов. Я обычно для коммутации использую разьёмы аналогичные тем что применяются на материнских платах компьютеров. Это позволяет делать монтаж достаточно удобным и аккуратным. Применительно с этому случаю есть небольшая тонкость - обычно разьёмы типа PLS крепятся обычным способом со стороны элементов и паяются со стороны дорожек, однако в случае с GSSL так поступить нельзя  - розетки и разъёмы с кабелем не влезут в небольшое пространство между платой и лицевой панелью. Теоретически можно было бы применить PLS-R (те же PLS но с загибом), но в случае если у вас корпус высотой в один юнит - то и такой вариант неприемлем. Конечно можно просто впаять провод и обогнув плату вывести его к месту крепления на основной плате. Однако есть другой вариант крепления: берём линейку розеток PLS (обычных прямых, без загиба) отрезаем необходимое количество (у нас 10 контактов) и сдвигаем пластиковое крепление розетки до конца к краю контактов.  Далее вставляем контакты так чтобы они вышли со стороны дорожек на плате, а пластиковая часть осталась со стороны элементов (см. фото). Припаиваем контакты со стороны дорожек. Теперь можно спокойно крепить шину - получаем достаточно удобную гибкую конструкцию которую при необходимости легко раскоммутировать.

Можно не применять разъёмное соединение и использовать шлейф с цветными проводниками, и просто запаять его в плату.

Для блока питания я использовал 30 ваттный тороидальный трансформатор с двумя вторичками по 15 вольт. Можно использовать любой подходящий трансформатор со вторичками по 15 или 18 вольт достаточной мощности. На плате предусмотрено два места для диодного моста, монтируем в место предназначенное для блока питания на внешнем трансформаторе (не размещённом на плате). Если у вас есть подходящий миниатюрный трансформатор - можно всё питание организовать на плате. Регуляторы напряжения (7815 и 7915) не должны соприкасаться, радиатор не нужен.

Микросхемы кроме THAT 1280 (2181) все легкодоступны - NE5532, NE5534, TL074, TL072. При желании наверное можно поэкспериментировать с заменами на OPA604, OPA2604, OP275 и другими. Я пробовал ставить OPA2604 и OP275 результат меня не особо  впечатлил. В итоге оставил всё как есть.

Если по ходу сборки возникают вопросы, полезно почитать обсуждение этого проекта на форуме groupdiy.com.

Думаю что проект  вполне хорош для того чтобы его попробовать собрать. Ещё раз хочу поблагодарить Валерия aka Jansen за оказанную помощь помощь, ну и Jakob Erland за предоставленную возможность самостоятельно собирать достойные приборы. :)

Напоследок ещё несколько фото: